山峰介绍： 

    文森峰（Vinson Massif），海拔4897米，是南极洲最高峰。位于南纬78度35分、西经85度25分，位于西南极洲，是南极大陆埃尔沃斯山脉的主峰。文森峰山势较险峻，且大部分终年被冰雪覆盖，交通困难，夏季气温在零下40度左右，很早以前被称为“死亡地带”。

气候介绍：     

    南极大陆最高峰文森峰，距离南极点600公里，南极半岛1200公里远。此处的气候主要由极地高压气旋控制，造成相对稳定、低温、少风的情形。但是，所有极地气候都一样，暴风雪随时可能会降临。南极洲的风也是独具个性的。冷空气从大陆高原上沿着大陆冰盖的斜坡急剧下滑，形成近地表的高速风。风向不变的下降风将冰面吹蚀成波状起伏的沟槽，风速超过15米/秒时，会形成暴风雪，伸手不见五指。即使是最温暖的月份中，风速也可达到每小时160公里以上，气温仅在10摄氏度左右。（南极洲是地球上最冷的大陆，现在世界上最低的气温记录是-88.3℃，它便是1960年8月24日由前苏联的东方站测定的。）

    南极洲还是地球上最干燥的大陆，几乎所有降水都是雪和冰雹。极地气旋从大陆以北顺时针旋转，以长弧形进入大陆，除西南极的低海拔地区以外，这些气流很难进入大陆内部。但是，在气旋经过的南极半岛末端，年降水则特别丰富，可达900毫米。南极大陆98%的地域终年为冰雪所覆盖。冰盖面积约200万平方公里，平均厚度2000米—2500米，最大厚度为4800米，它的淡水储量约占世界总淡水量的90%，在世界总水量中约占2%。

营地、路线介绍：

    尽管文森峰不是一座很难的技术性山峰，但它的寒冷和极端复杂的地形是不容忽视的。

1：爱国者营地

    海拔807米 南纬78度18.13分 西经 81度21.13分

    从彭塔乘坐C-130D“大力神”运输机飞行需将近5个小时到达爱国者营地。

世界最南端城镇——彭塔雷纳斯（从这里到一些国家首都的距离标志牌）

彭塔雷纳斯机场

“大力神”到达爱国者营地

卸物资

爱国者营地是南极探险的大本营，1987年建立基地，也是南极探险期间活动的主要地点。这里的管理人员会给每个队伍讲解环保的要求、天气情况，安排飞往文森峰大本营或极地徒步地的小飞机，在以后的探险过程中要求每个队伍每天要与基地通话，如果连续好几天没有能联系上，将视为失踪或出现异况，采取相应的救援措施。

    如果条件允许的话，我们可以转机直接飞到文森峰大本营，时间大约是1小时15分钟，飞行员将不间断的与基地保持联系以获得最新的天气与风向情况，如果天气糟糕，有可能被迫返回Patriot山营地（爱国者营地）以等待适合飞行的天气来临。

2：大本营

    海拔2112米 南纬78度32.10分 西经86度00.84分

    从爱国者营地乘坐十二架小飞机，飞行1个多小时后到达大本营。

    到达文森峰营地后将重新分配装备与确认登山路线，大本营面积大，视野较开阔，三侧有山，风比较小，但营地一定要避开周围的裂缝。

3：一号营地

    海拔2780米 南纬78度29.94分 西经85度48.97分

    从大本营到一号营地需要行进5-6小时

    将所有的装备分装到背包和雪橇中，然后行进大约10公里，到达海拔2780米的一号营地。这一段基本上没有坡度，但周围暗裂缝较多，最好保持接组行军。

前进途中

大本营到一号营地的路况，既要背包也要拖车

4：二号营地

    海拔3750米 南纬78度29.27分 西经85度41.93分

    从一号营地到二号营地需要攀登8小时左右

    从一号营地大约上升300米到达一个大雪墙的脚下，可根据队伍的实力，选择不同营地。（有些队伍在那里设置二号营地，把雪橇和应急食品留在二号营地）

    在后面的大雪墙上攀登约700米，这段路是角度中等、长约400米的硬雪坡，两侧有悬冰川，有暗裂缝，需要接组攀登。然后到达一个宽阔的拗口，在那里设置二号营地。

5:顶峰

    海拔4897米 南纬78度31.54分 西经85度36.81分

    从二号营地开始攀登7-8小时可到达顶峰。

    从突击营地出发后5个小时的路程为缓坡，山头多，能见度低的情况下容易迷路，临近顶峰时在山脊上攀登，此路段风大，比较危险。
攀登准备：

   1.资金准备：

    要去南极登文森峰首先要在资金上做好准备。（由于团队的规模和向导公司的价格不一样，无法较精确的估算活动的费用）主要的几个大额费用为：
北京—圣地亚哥—彭塔雷纳斯，机票约15000美元
彭塔—爱国者营地机票27000美元
向导公司费用  彭塔食宿费

    2.体能准备：

    在攀登文森峰之前最好有一两座山峰的攀登经历，文森峰海拔较低，基本上不会出现严重的高山反应，传统路线相对而言技术难度也较小，但是必须要有良好的冰坡行走技术。除了体能上的训练之外，最好安排拉雪橇车训练。攀登文森峰由于海拔低，基本上不需要来回适应，但因为没有协作，所以每个队员的负重量大。从大本营至突击营地的攀登要拖着雪橇车，运输也靠雪橇车。如果在攀登之前进行过拉雪橇车的训练，不仅心理有所适应，而且掌握了一定的技巧，在攀登过程中会比较轻松。

    3.装备准备：

    除了正常登山防寒装备之外，需要多备点头套、手套，准备些好的发热带是必要的。到达彭塔（Punta）地区后，安排一段时间让大家集中检查装备，以确保不会有所遗漏。 如果有遗漏或不足，可以在彭塔购买，彭塔有很多装备店（比较贵）。

    由于登山期间的食品要么向导公司准备，要么在彭塔购买，主要以甜食为主，在饮食上比较挑剔的队员麻烦就会比较大，较难习惯。所以最好在国内备些辣椒、榨菜之类的调味品，当然了也要考虑到飞机托运的超重费问题。

    南极虽然很冷，但气候非常干燥，被我们比喻成“沙漠”，饮水量绝对比国内登山多两倍，所以准备好一大一小两个保温杯是很有必要的。

    4.思想准备：

    在南极登山过程中需要很大的耐心和平静的心态。到达彭塔后航空公司和向导们会邀请所有的队伍参加一个南极的幻灯片展示和讲座。讲座包括到南极的飞行路线、最新的天气预报以及到南极的最佳日期。并且在讲座完毕以后，安排答疑时间。另外从彭塔飞往爱国者营地的“大力神”C-130D运输机是根据人员数量和爱国者营地的气候来决定飞行时间，所以去往南极的人员要在彭塔时刻准备好出发，最多的时候每天会先后三次通知你大概出发的时间，但又不一定能成行。如果你运气好，按照计划能及时出发，如果运气不好等个八、九天也是没办法的事情。从爱国者营地飞往大本营也是如此。总之在彭塔、爱国者营地、大本营，要有等待的思想准备，所以涉及到的相关问题也要纳入到总的计划里去。

  山峰介绍：厄尔布鲁士山，欧洲第一高峰海拔5642m，是大高加索山群峰中的“龙头老大”，简称“厄峰”。地理坐标为北纬43度21分，东经42度26分，座落在俄罗斯联邦的卡尔巴达——巴尔卡尔共和国，西侧紧靠俄罗斯的斯塔夫罗波尔边疆区的东南隅。长期以来，西方人士往往把欧洲最高峰的桂冠，含含糊糊地戴在阿尔卑斯山勃朗峰(Mt.Blanc，海拔4810米)的头上。到20世纪50年代初(可能更早些)，国际学术界达成共识，基本以高加索山系大高加索山脉的主脊，作为亚欧两洲陆上分界线南段的天然分界。自此而后，问题也迎刃而解：欧洲第一高峰当然非这条分界线北侧海拔5642米的厄尔布鲁士山莫属。　这座山岳主要是由地质史上火山长期连续喷发的产物——安山岩构成。

  “厄尔布鲁士”一名，一般都认为和波斯语有关，但不同意见仍很多。有的认为来自“aitibares”一词，原义“高山”、“崇峰”。有人认为这座山的名字跟伊朗北部的厄尔布尔士山的名字“孪生兄弟”般的相像，后者有“闪烁”和“熠熠发光”等义，前者也不外是这个意思，都是用来表示山巅永久积雪在阳光照射下反射亮光的景象。在它高大的“形体”上，终年冰雪覆盖，雪线北坡在海拔3200m，南坡则在3500m；有50多条冰川悚然下垂，总面积达140平方公里。据记载，厄尔布鲁士山的近现代意义上的登山活动，是从1829年开始的。这一年，由本地人正式攀登上海拔5595m的辅峰，1874年英国人登上海拔5642m的主峰，这是人类首次登上它的主峰，并记录在案。1997年6月10日下午1时26分，中国登山勇士王勇峰和李致新也登顶厄尔布鲁士峰，这在亚洲和中国的登山史上又增添了一个新的里程碑。

    近些年国内有过组织山友攀登厄尔布鲁士的活动，也可临时参加其它国际队伍或者自己请向导去攀登。

到达Min.Vody-HTL（沃迪矿泉成2200米）

在城镇进行适应性军

在Min.Vody-HTL城镇排队等候前往滑雪营地      厄尔布鲁士的滑雪索道和营地的服务设施给攀登者带来了非常好的便利，从Min.Vody-HTL（沃迪矿泉成2200米）座缆车到达中间滑雪营地，再座30多分钟的索道到达了营地——mountian hut(3700m)，换句话说你基本上不用走路就到达了“突击营地”。这里感觉最安逸的是营地里有温暖的独具特色的铁桶房，一个房间里5－6张简易的床，但是在这样的环境里能睡在床上是一件让人感觉很幸福的事情，更何况不用担心风吹雪打的事情。这里还有感觉很舒适的餐厅，当你从山上下来感觉饥寒交迫的时候走进这样舒适的餐厅里，喝上一杯热热的、香浓的咖啡时，顿时忘却疲劳，一股浓浓的幸福感油然而生。当然了还有干净整洁的厕所，令你感到有点奢侈的。也有些队伍自己住帐篷建营，不管怎么样，都要提前跟当地管理处联系好，否则连帐篷也未必能搭的了。

到达营地mountian hut(3700m)

铁桶房

进行突击前的适应行军

   其实到这里来真正登山的比较少，除了一些志向要完成七大洲最高峰的登山者和慕名欧洲第一高峰者之外，其余的大部分都是滑雪者，从当地年轻滑雪者的打扮看得出来什么叫酷，再看看他们的滑雪技术，那是酷的更没的说。

    从mountian hut(3700m) 一大早向西峰（两座山峰中较高的一座）进发，攀登将近1000米后到达鞍部，此处不仅风非常大，而且容易有高山反应，头比较痛。从这里我们转向西峰，继续300米的较险峻地形，有一段需要横切的冰面相对来说最危险的地段，一般队伍即不接组也不带绳子，所以这一段需要谨慎通过。到达顶峰时有种豁然开朗的感觉，但顶峰的面积很小，而且另一面是绝对的悬崖，所以也不能掉以轻心了。

开始攀登

   总体来说攀登厄尔布鲁士在七大洲最高峰里相对条件好，交通便利，现成的营地设施给登山者提供了最便利的条件，如果打算住在铁桶房，在厨房就餐，那就不需要携带营地的公用装备、食品、炊具什么的，省去很多繁琐的工作和经历。

舒适的厨房 

干净的厕所

    攀登厄尔布鲁士在一定程度上必须具备较好的体力和冰雪破行走技术，也要准备好较好的登山装备。尽管攀登路线相对比较简单，坡度缓，只需要有基础攀登技术,但是高海拔及不可预料的天气情况使攀登变得格外富有挑战,当然了，厄尔布鲁士登顶日需要更高的要求,通常需要8小时上山和6-7小时下山， 需要力量和耐力。有一个健康的身体对于登山者来说是唯一最基本，最重要的条件。健康的体魄可以最大化他们的登山潜力，身体条件越好，越有可能有好的表现，拥有一次值得享受的经历，登山者在完全享受登山乐趣的同时万万不能低估了健康水平，体能状况，否则会带来很多麻烦。.

形成安排的参考：

日期	地点	内容
D1	出发地－莫斯科	队伍集合、出发
D2	莫斯科－Min.Vody-HTL	沿途
D3	在城镇里选择合适的山峰适应性军	适应行军约5小时
D4	在城镇里找个更高的海拔进行适应	适应行军3－4小时（根据队伍的情况安排）
D5	Azau(2200m)-mountian hut(MH:3700m)	坐缆车到厄尔布鲁士营地
D6	Mountain hut－Pastukno Rocks(4800m)－MH	适应（临近突击前的适应性行军）
D7	MH	在营地休整（可根据队伍的实力进行调整）
D8	MH一 顶峰－MH	突击顶峰
D9	MH-HTL	返回
D10	返回	视天气，攀登情况而定

1、山峰简介：珠穆朗玛峰山体呈巨型金字塔状，威武雄壮昂首天外，地形极端险峻，环境异常复杂。。东北山脊、东南山脊和西山山脊中间夹着三大陡壁（北壁、东壁和西南壁），在这些山脊和峭壁之间又分布着548条大陆型冰川，总面积达1,457.07平方公里，平均厚度达7260米。冰川上有千姿百态、瑰丽罕见的冰塔林，又有高达数十米的冰陡崖和步步陷井的明暗冰裂隙，还有险象环生的冰崩雪崩区。

2、登山季节选择：

     珠峰北侧地区的雨季时段为6月中旬-9月中旬，其中以7-8月降水量最大。珠峰地区7000米以上高空风速的季节变化主要决定于副热带西风急流带(也称南支西风急流带)的变化，副热带西风急流带所处的位置即是出现大风的位置。据统计，珠峰上空(7000-9000米)的风速在1-3月和11-12月最大，一般不宜攀登。综合上述两个条件，在从珠峰北侧攀登顶峰的登山季节以4月下旬-6月上旬、9月中旬-10月上旬为最好。在海拔6000-8000米高度地面风速日变化约为海拔1000米高度的6-8倍，即下午风速约比夜间和上午的风速大7.3-9.8米/秒。“早出发，早宿营”作为登山行动准则之一。在珠峰地区，中国登山队规定当地时间早晨8-9时出发，下午2-3点宿营。登山爱好者可根据不同季节和不同海拔高度，自己确定“早出发，早宿营”的时间。从原则上讲，海拔高度越高，出发和宿营的时间越早，春季和秋季的地面风速日变化较大，应尽可能提早。

3、珠峰气象：

    风：在珠峰北侧，由于在海拔5300-7000米主要为冰雪表面，日出后的冰雪表面气温仍然低于山谷中同高度的大气温度，因而几乎昼夜盛行下山风，这种因冰川分布而形成的下山风又称作冰川风。冰川风在当地时间下午2-6时最强，在离地1000米以下的风速平均可达10米/秒，阵风达到7-8级。

   气温：在海拔7000米以上夜间在没有大风的情况下气温达到零下二十多度，海拔升高1000米，气温就降低六度。在有风的情况下气温更低，风寒消失更明显。

   含氧量：在海平面高度，氧气浓度为21%，大气压平均为760毫米汞柱。随着高度的增加，其浓度不变，但每单位空气中氧分子个数却减少了。在海拔3658米的高度上大气压仅为483毫米汞柱，每单位空气中氧分子数量大致比其正常值少40%。

4、路线简介：

大本营：海拔5200米，中尼公路南大约100公里处 ，汽车可以直接到达此处。

过渡营地：海拔5800米，第一次运输到前进营地需要建立，作为中间站。在登山过程中从大本营去往前进营地时，大部分队员选择第一天住在中间营地，这样不仅时间上充足，而且能节省体力。

美丽的冰塔林

5900多米处

章子峰前进营地

前进营地：海拔6500米，在北坳山口底下，牦牛把物资从大本营运到此处。从中间营地到前进营地的路段为冰基石，上下坡较多，路线长，比较耗体力。

6500米中国前进营地

6450多米国际前进营地

一号营地：海拔7028米，也叫北凹营地。从前进营地到一号营地路段大部分为冰坡，路线短，坡度大，攀登技术要求高。

北凹的路线——已攀登者为标记

北凹下端开始攀登处

开始攀登北凹

靠近C1的最后路段

临近一号营地的小裂缝

一号营地（北凹7028米）

二号营地： 海拔7790米。从7028米至7500米的路段为三大雪坡，坡度缓，路线长，比较容易行走，但体力消耗较大，中间要路过大风口，在整个路段中没有避风的位置。从7500米-7790米的路段为岩雪混合地形，主要为岩石，坡度缓，路线短、但穿着冰爪在岩石上行军比较费劲，容易摔倒。

7028米至7500米的路段

7500米至7790米的路段

三号营地： 海拔8300米，也叫突击营地，从这里一般夜里十二点后开始陆续突击顶峰。7790米至8000米的路段为岩石缓坡，8000米至8300米的路段大部分为雪坡。整个路段攀登过程中要使吸氧相对比较容易，并且能节省很大体力。

从二号营地（7790米）开始向上攀登的路段

8000多米横切之处

临近C3

C3（突击营地8300米）营地

从C3瞻望顶峰

8300米至顶峰的路线是沿着山脊下侧攀登，主要难点有三处。第一台阶，海拔8500米，攀爬难度较中。第二台阶，海拔8700米左右，攀爬难度较大，主要是爬完金属梯后有一段横切攀登的路段，除了路线绳没有可借力的地方，下方正好是悬崖，容易紧张。第三台阶：8800米左右，难度较小，从第三台阶以上路线相对比较简单，在岩石上横切的地形较多。

8680米处

横切路段

山脊两侧

第二台阶

新旧绳子

第二台阶下方路段

第三台阶

临近顶峰

第一缕阳光

顶峰

山峰简介：

乞力马扎罗山，高5895米，位于坦桑尼亚与肯尼亚两国的交界。它是非洲最高的山，也是世界上最大的独立式山脉，耸立在离印度洋不远处一片绵延起伏的平原上，被称作“非洲屋脊”和“上帝的殿堂”。乞力马扎罗山上的环境跨度很大，从赤道气候一直到极地气候。开始时是温暖干燥的草原，攀援而上经过广阔潮湿的热带雨林，然后是温度逐渐降低和雨水随之减少的地带，最后是终年被冰雪覆盖、气温在冰点以下的山峰。对于世界各地每一个登山者和探险者来说，攀登乞力马扎罗山都是一个不能回避的挑战。

攀登季节：

尽管一年四季都可以攀登乞力马扎罗山，但1月、2月和9月是最好的月份，7月、8月、11月和12月其次。下雨最多的季节是3月到6月，在雨季里，浓厚的云雾会遮住山峰，山顶下雪，山下则下雨。即使没有下雨，云雾也使能见度很低，一年中的这个时候气候相对较暖和。旱季从6月底开始到7月末结束，夜间非常寒冷，但通常风清月朗。8月、9月也有些凉意，天气可能会晴空万里，但森林和高沼以上的山地常常被湿漉漉的云雾所笼罩。山顶可能会一片晴朗，成功登上顶峰者可以俯视脚下的茫茫云海，看远方的山峰如同海面上露出的小岛。

10月到12月的短暂雨季里，这里经常会有暴风雨天气。云雾一般在晚上消失，夜间和早晨万天无云，能见度极高。

1月和2月通常都干燥而温暖，天气晴朗，偶尔才会有阵雨，是很好的登山季节。

路线简介：

乞力马扎罗山峰主要登山线路有数条：马拉古路线，穆维卡路线、乌姆布维路线、马切姆路线等。马切姆路线是去乞力马扎罗一路上风景最美丽的路线，在森林中悠闲慢步而上，你会看到希拉高原上的高沼地、基博和西部沙滩，经历从热带到亚热带、温带直到寒带的不同感受，使这条路线锦上添花。

在7大洲最高峰攀登中攀登乞力马扎罗是最令人暇逸的一次活动，攀登路线从热带森林到高山植被、高山草甸以及火山岩的不同风景令你在攀登中容易忘记疲惫，总觉得有照不够的美景，而当地向导和协作的热情令你心情非常愉悦，他们的歌声将你带入另外一个世界。如果你有一定的攀登经验和经济实力，可以把攀登乞力马扎罗作为一次快乐、休闲、舒适的旅游登山。每天几乎轻身徒步，到达营地后可以舒适的躺在木屋小床上，晚餐可以尽情的享受在木屋餐厅里，如果你想，还可以喝杯冰啤酒。乞力马扎罗在七大洲最高峰里相对而言比较简单，但万万不可轻视，好多当地的向导死于乞力马扎罗的滚石，也有攀登者死于高山病，几乎每年都有攀登者因高山反应严重需要急救下来。

攀登攻略：传统攀登路线－即称作可乐路线：

马切姆登山路线：

第一天：墨西镇→马切母营地（一号营地3000米）

徒步到Machame 沿途会穿过咖啡种植地和长满厥类植物还有花的小森林。在公园服务处注册后，与协助碰面，他们来自chagga部落，是乞力马扎罗的本土人。登山之旅就从这片雨林的边缘开始，雨林里有很多猴子，徒步7小时到达Machame营地（3000米），并建营过夜。

协作们分配物资

第二天：马切母营地→斯里木屋（二号营地3700米）

离开Machame营地，穿过一个小峡谷开始攀登。周围的环境从荒野变成沼泽地。这些沼泽地里有两种巨大的植物：Senecios 和半边莲。途中还会遇到一个有河溪的峡谷并要攀越shira高原（3700米），并在shira 营地（斯里木屋）过夜。

醒目的路标

途中风景

第三天：斯里木屋→卡蓝古山谷（三号营地3900米）

翻越一个山脊，上到4400米。在海拔4400米处可以看到山下的平原，然后就在那里吃午饭。好好欣赏了 Breach wall的古老冰川后，再下到3900米，在卡蓝古山谷露营。

攀登途中

享受路餐

整洁的营地餐厅

舒适的营地木屋

木屋边上的帐篷

夜间营地

第四天：卡蓝古山谷→巴拉夫木屋（四号营地4450米）

攀越过Great Barranco，先到达今天的最高高度4350米，然后下到3900米处karanga 河的营地。再从karanga河开始攀登，大约经5－6小时到达barafu营地（巴拉夫木屋，4450米）。这段行程是在美丽而鲜有人迹的高原无人区穿行，这里到处都是火山爆发后留下的巨石。往南边望去，可以看到这些荒芜的高原如同Mowenzi 山的顶峰高耸在眼前。到达Barafu营地（巴拉夫木屋）后，要为登顶做准备。

去往最后的营地

第五天：巴拉夫木屋→顶峰（5895米）→马维为卡木屋

这天是登顶日！需要在凌晨12－2点间午夜起床和出发。带头灯攀登，直到拂晓前阳光照射到非洲高原。沿着一条清晰的山脊，向火山口的边缘地带进发，沿着此边缘向西北横越到达主峰顶，uhuru 顶峰（5895米），在这里可以看到 Bismarck Towers沿边的岩石主峰以及突出的Rebman 冰川。位于北面的是这个大陆的第二高峰kenya山，他有非常独特的双顶，南面是坦桑尼亚，东部非洲以及monenzi 山向外杂乱延伸的平原。

在顶峰欣赏完美景后，下撤到barafu营地（巴拉夫木屋）, 撤营，然后横切下到南面的mweka路线，目的地是马维为卡木屋。一般第二天撤到墨西镇，如果体力好可以当天撤到墨西镇。

突击顶峰中看到的朝霞

临近顶峰的冰川

顶峰标志

注意事项：

1.攀登乞力马扎罗山需要有所准备和计划，尽管乞力马扎罗山与同样高度的山峰相比要容易一些。如果是刚入门的爱好者，出发前要进行适当的体能训练，了解登山一些常识，准备好个人的一切防寒装备，再找一个值得信赖的组织者或同伴。

2.墨西镇是乞力马扎罗地区最大的城镇，是通往国家公园的要地。从乞力马扎罗国际机场向西约五十六公里便是墨西镇，坐汽车或火车都可到达。不管从哪条路线登顶，都必须先到公园大门去领取通行证、交费和雇用向导。如果想搞清楚雇用的是不是官方登记注册的向导，还得办一些有关细节方面的事情。向导是必须的，如果没有向导陪同，是不允许进山的。

3.可以从公园或是旅馆租用一些诸如睡袋、衣物、雨衣这类的装备，但不能完全保证质量，其型号也不全。坦桑尼亚是一个发展中国家，没有发达国家那种出售户外旅行装备的商店。所以最好还是来的时候带上攀登所必须的装备。

4.通往山顶的一路上都有标志，有的路线只有几个木制标牌，但主要路径的标志都是用红漆涂在刮去树皮的树干上、林区的石头上，或者高沼地里的圆锥形石堆上。在选择路线的时候，可以跟向导或公园管理者商量，也可以自己查地图。如果想住在各营地木棚旅店里，事先必须预定。

一、攀登历史： 

    第一次有关麦金利山的记载是在1794年。英国航海家乔治?克安克瓦沿着阿拉斯加海岸线航行时，在北方的水平线上发现了这座“伟大的雪山”，这就是她的最初记录。 

    1896年前来阿拉斯加探险的人们给了她新的名字。探险队的威廉姆•迪克认定她是北美大陆的最高峰。他以将要当选为美国总统的威廉姆?麦金利的名字命名这座山峰。之所以命名为此，是因为威廉姆?迪克在荒无人烟的大山里听到的第一个消息就是威廉姆?麦金利被选为新任总统。 

    1913年，赫德森斯塔克率领5人登山队首次登顶麦金利。麦金利处于北极极地附近的偏僻位置，去到麦金利的脚下困难重重，之后登顶的人数很少。 

    直到1951年，才由布拉德福?华斯伯恩开辟了一条新路线。这条新路线从卡希尔特纳冰川开始延伸，现在它已成为攀登麦金利峰的传统路线。布拉德福所开创的新路线——西?巴鲁斯几乎和首次攀登麦金利峰一样有意义，因为这条路线使许多人实现了自己的梦想，飞机也是从这里第一次把登山者运到大本营，使登山者们免去了长距离行走才能到达大本营的艰辛。布拉德福路线引导着更多的业余攀登者在登山向导的带领下到达峰顶。 

    据统计，自1903年以来，共有3万多名登山者尝试攀登麦金利峰，其中半数到达山顶，95人遇难。由于登山者一般在山上停留14天至18天，而且大多数登山者选在五、六月份登山，其中95%选择从西线登顶，所以麦金利山的很小一块地方被迫在很短时间内接待大量登山者，给大山留下了垃圾处理的难题。为保证登山者的安全、保护山区环境，从2007年开始，美国国家公园管理处决定每年接待攀登麦金利的登山者控制在1500人左右。 

二、营地、路线介绍（传统路线）：

路线图 

出发地→安克雷奇（Anchorage)→塔肯那（Talkeetne）

安克雷奇（Anchorage)是阿拉斯加州第一大城市，占阿拉斯加人口总数的一半，位于阿拉斯加州中南区，从西雅图飞行3个小时到达。

这里是登山队伍购买食品和补充装备的最佳地方，需要寻找和确定去往塔肯那（Talkeetne）的车。

    从安克雷奇坐车4个多小时到达Talkeetne小镇，在小镇需要办理以下事情： 

1.到麦金利登山管理处办理进山手续。

2.听取工作人员的介绍和注意事项的讲解。

3.领取垃圾袋和突击营地的便桶。

4.可以详细查阅麦金利山峰的相关资料。

5.准备必要的路标，寻找和确定飞往大本营的飞机。

6.检查个人装备、公用装备、食品并进行相应的补充。

 小镇风光

    塔肯那（Talkeetne）→大本营（海拔2200米） 

    从塔肯那坐小飞机（容纳三到四人及装备），飞行一个多小时到达大本营（视天气情况而定）。到达大本营后需要处理的事情是，在大本营管理处进行报到，管理人员检查队伍的物资（估量队伍在登山过程中所产生的垃圾量），也可以在管理处购买燃料并作好记号（在麦金利登山时所使用的燃料都是白汽油），如果登山完成后管理处检查发现带回的垃圾极少则会重罚，管理处给每个队伍借用一个对讲机，每天要与大本营管理处保持联系，并在紧急情况下进行呼救。领取托车，根据个人情况配好托车带的长度、系好托车上捆绑装备的绳子。

 从塔肯那去往大本营的飞机

 大本营→一号营地（海拔3000米）

  BC→C1

    大本营到一号营地路线距离约为8公里，海拔高差近800米，攀登时间需要4至6个小时，一般结组攀登并托雪车而上。整条路线几乎无坡度，托雪车相对比较容易。 

    第一次适应性行军或运输最好少托一些物资，在行军过程中需要不断调试托车带的长度，直到感觉长度合适为止，同时需要不断尝试托车的用力方式，直到找到最省力和相对舒适的方式。如果在第一天行军中能够调好托车的带子并能找到较好的用力方式和节奏，那么在后面的攀登中可以熟练的使用托车并能节省一部分体力。

 热闹的大本营

 一号营地→二号营地（海拔3400米）

    一号营地到二号营地路线距离约有2.5公里，海拔高差400米，需要4至5小时的结组攀登，坡度比较小。遇到斜坡由于重力的问题托车比较费劲，所以尽量放慢行军速度，如果在斜坡上不断翻车，千万不要泄气，更不能将就，要把装备重新归整好，捆绑好再继续行军。

一号营地

做好出发前的准备

二号营地→三号营地（海拔4300米）

    二号营地到三号营地距离约4.6公里，海拔高差为900米，需要6至8小时的结组攀登，这段路程坡度较小。

攀登途中需要拖拉的雪车 

    三号营地→四号营地（海拔4900米）

    三号营地到四号营地路线距离约1.6公里，海拔高差为600米，需要6至8小时的结组攀登，坡度较大、裂缝多、拐弯多。在出发前必须把托车上的装备捆好，由于坡度较陡，托车很容易翻倒。如果没有捆好装备，托包从车上掉下来的话会滑落很长距离，甚至偏离攀登路线或者掉进裂缝里，也会对其它攀登者造成一定的危险。在整个攀登麦金利过程中这一段最为艰辛，如果体能下降的比较快或者比较疲劳，也可以不用托车，但可能负重量很大，甚至可能需要运输多次。

 遇到斜坡雪车就不好拉啦

    四号营地→五号营地（海拔5200米）

    四号营地到五号营地路线距离约1公里，需要 6至8小时的攀登。岩雪混合地形，最陡处有60度冰坡，需要结组攀登并在最陡处拉固定绳。从四号营地以上无法使用托车，这一段路比较危险。从四号营地出发不久，就要攀登一个平均坡度将近40多度的冰坡，由于每年攀登麦金利的队伍比较多，前面的队伍在此处拉好固定绳，并在冰坡上基本形成了下脚的小小凹陷。 

    要注意的是跟前后的队员保持一定的距离，如果太紧凑将会影响自己的攀登节奏甚至带来互相碰撞的危险，尤其是前面队员的冰爪比较容易踢到后面的队员。

休息的间歇欣赏麦金利美景

    五号营地→顶峰（海拔6194米）

    五号营地到顶峰路线距离约4公里，需要10至12小时的结组攀登，坡度较小。临近顶峰要攀过山脊，在这里比较危险。 

    后一段的攀登过程中，在确定是最后一个路段时会不断的冒出更高的顶峰，再加上疲劳很容易泄气，这时队友的问候和鼓励是最佳的动力。由于山头多、拐弯多、路线长，所以比较容易迷路。尤其在能见度较低的情况下，最好不要单独攀登或下撤。临近顶峰时需要过一段山脊，比较危险，不仅必须要接组，而且很多地方需要交替保护，切记不要在山脊的最上端行军，因为很多地方是雪檐，容易向另一侧塌方。

 岩雪混合地形

风雪交加的的天气   

横切 

过山脊

到达顶峰

撤营 

    登顶成功后返回，由于可能处于极度疲劳的状态下，意志不清，容易动作变形、走散或者长时间的休息也会导致睡眠，所以必须结组下撤，危险地段交替保护，互相鼓励和督促。  

    根据队员的体力和时间确定每天下撤到的营地。虽然整个下撤过程中非常疲劳，但每次撤营时必须把所有的垃圾带回。撤回到大本营后与管理处联系，检查燃料的油桶数、检查垃圾、交回对讲机和托车、告之登顶时间和人数、等待飞机的接应（如果运气不好遇到坏天气，也有可能在大本营等待几天）。撤回到塔肯那小镇后到麦金利登山管理处报到，交回便桶,简单介绍登山情况,也可以提出意见和建议，最后办理登顶证明书。

 在大本营等待飞机

三、经验之谈： 

1.由于每年攀登麦金利的人数有限，所以攀登麦金利要更加提前作好所有的前期准备，主要有：确定队伍、落实经费、确定向导公司、与麦金利登山管理处联系提出登山申请、办好签证。

2.建议组织小规模的队伍，队员具备一定的登山经历、要有较好的体能和攀登技术、队员之间必须比较熟悉，最好有过一起攀登的经历。

3.根据队伍的经费，最好请一个当地向导。

4.根据队伍整体实力选择攀登路线，传统路线难度底、相对危险性小。

5.实力强的小队伍选择阿尔卑斯式攀登法更有效。

6.由于严格的管理给攀登者提供了良好的登山环境和服务，攀登者必须按照管理处规章制度攀登，切记要把所有的垃圾带回，否则不仅丢了脸面还要付出昂贵的代价。

 四、结语：

    麦金利美丽绰约的风姿永远倒印在脑海，疲劳和汗水成了生活的兴奋剂，每一个脚步像心跳一样鼓荡在胸腔。一点点经验与感受，希望能使有志登上麦金利的勇士走得更加稳健。